Vous retournez votre flacon d'après-shampoing, vous lisez une trentaine de noms à moitié incompréhensibles, et vous vous demandez ce que vous appliquez réellement sur vos cheveux. C'est une bonne question, et la réponse n'est pas aussi tranchée que certains discours le laissent croire.
Chez Comme Avant, nous avons commencé par cette même curiosité. Voici donc dix ingrédients très fréquents dans les conditionneurs liquides conventionnels, ce qu'ils font dans la formule, ce qu'on leur reproche (et ce qu'on ne peut pas leur reprocher) et ce qui les remplace dans une formule bio.
Pourquoi un après-shampoing conventionnel a besoin de tous ces ingrédients
Un après-shampoing liquide doit remplir plusieurs missions à la fois. Il adoucit la fibre, facilite le démêlage, se rince bien, sent bon et se conserve des mois dans une salle de bain humide. Pour obtenir un résultat spectaculaire dès la première application, l'industrie s'appuie sur des ingrédients de synthèse très efficaces et peu coûteux.
Ce qui pose question, c'est moins chaque ingrédient pris seul que l'accumulation : un film qui s'installe sur le cheveu, des conservateurs qui touchent un cuir chevelu déjà sensible, des molécules peu biodégradables qui finissent dans l'eau. Nous détaillons le fonctionnement de ces différences dans notre article sur la différence entre un soin capillaire industriel et un soin naturel.
Les silicones : l'effet glisse qui masque le cheveu
1. Dimethicone, et son pendant volatil Cyclopentasiloxane
Le dimethicone forme un film lisse autour de la fibre. Le cheveu glisse, brille, se démêle sans effort. Le cyclopentasiloxane joue un rôle voisin, avec un toucher plus léger, car il s'évapore en partie.
Le reproche principal n'est pas la toxicité pour l'organisme, qui n'est pas démontrée à notre connaissance. C'est l'accumulation : lavage après lavage, le film peut alourdir les cheveux fins et gêner l'arrivée des soins suivants. Côté environnement, ces silicones se dégradent difficilement.
Ce qui les remplace : des huiles végétales. Dans notre après-shampoing liquide à l'huile de chanvre, l'huile de chanvre française et l'huile de coco nourrissent la fibre. Le résultat est moins « laqué » qu'avec un silicone, mais il ne s'accumule pas de la même façon. Nous avons creusé le sujet dans notre article sur les silicones.
2. Amodimethicone
C'est un silicone modifié, chargé positivement, qui se fixe de préférence sur les zones abîmées du cheveu. Il est très apprécié des formulateurs conventionnels pour son effet « réparateur » immédiat. Mais cette réparation est cosmétique : il comble, il ne reconstruit pas.
Ce qui le remplace : les lipides des huiles et des beurres végétaux, qui enrobent la fibre sans la sceller, associés à un agent démêlant d'origine végétale pour la souplesse.
Les quaternaires d'ammonium : le coeur du démêlage
3. Behentrimonium chloride
Les cheveux mouillés ont une charge électrique négative. Ce quaternaire d'ammonium est chargé positivement : il se colle à la fibre, la lisse, supprime l'électricité statique. C'est un excellent démêlant, et l'évaluation de sécurité aux doses cosmétiques est généralement rassurante.
Nous ne dirons donc pas qu'il est dangereux en soi. On lui reproche surtout son origine pétrochimique dans la plupart des cas, un possible effet d'accumulation et une toxicité vis-à-vis des organismes aquatiques. Il est aussi absent des formules certifiées COSMOS Organic.
Ce qui le remplace : un agent démêlant d'origine végétale, doté lui aussi d'une charge positive, mais issu de matières premières renouvelables et transformées selon les règles de la chimie verte.
4. Cetrimonium chloride
Même famille, même rôle, avec un pouvoir démêlant un peu plus agressif. On le retrouve souvent dans les après-shampoings « express ». Mêmes réserves que ci-dessus, avec une tolérance parfois moins bonne chez les cuirs chevelus sensibles.
Ce qui le remplace : la même solution, complétée par des alcools gras végétaux (cétylique, stéarylique), qui donnent du corps et de la douceur à la texture.
Les PEG et dérivés éthoxylés : des émulsifiants qui cachent leur origine
5. PEG-40 Hydrogenated Castor Oil
Ce solubilisant permet de mélanger l'huile, l'eau et le parfum dans un liquide homogène et transparent. Les PEG sont fabriqués par éthoxylation, un procédé pétrochimique. À notre connaissance, il peut laisser des traces d'impuretés comme le 1,4-dioxane, ce que les fabricants cherchent à limiter par purification. Ils sont aussi susceptibles d'augmenter la pénétration d'autres substances dans la peau.
Ce qui le remplace : des émulsifiants d'origine végétale, comme les glucosides dérivés du sucre et de l'huile de coco, ou la lécithine. Le liquide est parfois un peu plus laiteux, voire légèrement séparé au repos : un signe de formule simple, qu'on règle d'un coup de flacon.
6. Ceteareth-20
Un autre émulsifiant éthoxylé, très répandu pour stabiliser les crèmes capillaires. Même logique, même procédé de fabrication, même remplacement par des émulsifiants végétaux non éthoxylés.
Les conservateurs : indispensables, mais pas tous équivalents
Un point d'honnêteté d'abord : une formule contenant de l'eau a besoin d'être conservée. Une formule sans aucun conservateur serait un risque pour votre santé. La vraie question est donc de savoir lequel.
7. Methylisothiazolinone (et Methylchloroisothiazolinone)
Ces conservateurs sont efficaces à très faible dose, mais ils sont devenus l'un des allergènes de contact les plus fréquents en cosmétique. L'Europe a fortement restreint leur usage : interdits dans les produits non rincés, plafonnés dans les produits rincés. On les trouve donc encore dans certains après-shampoings.
Ce qui les remplace : les conservateurs autorisés par le cahier des charges COSMOS, comme l'acide déhydroacétique, l'alcool benzylique ou l'acide sorbique, utilisés à faible dose. Le détail de ce que contient chaque produit figure sur sa fiche ; nous vous expliquons comment lire ces listes plus bas.
8. Phenoxyethanol
Largement utilisé, autorisé en Europe jusqu'à 1 %. Son profil de sécurité aux doses autorisées est considéré comme acceptable, mais il reste discuté, notamment pour les peaux très sensibles. Il n'est pas admis dans le référentiel COSMOS.
Ce qui le remplace : la même palette de conservateurs que ci-dessus, validés par la certification.
Le parfum et les agents invisibles
9. Parfum (Fragrance) de synthèse
Derrière le mot « parfum » se cache parfois une composition de dizaines de molécules, dont certaines sont allergisantes. Depuis août 2026, la réglementation européenne impose de déclarer 82 allergènes, contre 24 auparavant. C'est une mesure de transparence, pas un changement de formule.
Précision utile : naturel ne veut pas dire sans allergène. Le limonène vient des agrumes, le linalol de la lavande. Nous travaillons avec nos fournisseurs pour en limiter le nombre dans nos compositions.
Ce qui le remplace : un parfum d'origine naturelle, comme notre version Lait de coco & Figue, ou tout simplement l'absence de parfum avec la version Brut sans parfum, pour les cuirs chevelus réactifs.
10. Disodium EDTA
Ce chélatant capte les traces de métaux qui pourraient altérer la formule. Il est utile pour la stabilité, mais se dégrade mal dans l'environnement et peut, selon plusieurs études, remobiliser des métaux lourds dans les eaux.
Ce qui le remplace : des alternatives d'origine naturelle, comme l'acide phytique. Mieux encore : une formule courte, avec peu d'ingrédients, a moins besoin de ce type de correcteur. C'est le principe que nous détaillons dans notre article sur la création de produits à la composition très courte.
Ce que la certification change concrètement
Vous pourriez vous dire qu'un logo bio n'est qu'un argument de vente. Voici pourquoi nous y croyons malgré tout. Le référentiel COSMOS limite la liste des ingrédients autorisés, impose des traitements minimaux et prévoit un contrôle annuel qui compare les quantités de matières achetées et produites. Les PEG et les silicones n'y ont pas leur place.
Notre après-shampoing liquide est certifié COSMOS Organic. Il associe jus d'aloe vera frais, huile de chanvre, huile de coco et un agent démêlant végétal, sans silicone, sans sulfate ni parfum synthétique. Il existe aussi en version solide à l'huile de chanvre, pour celles et ceux qui préfèrent un format sans eau, donc sans besoin d'être conservé de la même manière.
Comment vérifier tout cela vous-même
Pas besoin d'être chimiste. Les ingrédients sont classés par quantité décroissante : les premiers noms pèsent le plus. Repérez les terminaisons en -cone, -siloxane (silicones), -monium chloride (quaternaires) et la mention PEG ou -eth- (éthoxylés). Notre guide pour déchiffrer une étiquette cosmétique vous donne la méthode complète.
Gardez aussi en tête une réalité : le passage au naturel demande parfois une phase d'adaptation. Si vous utilisiez des silicones depuis des années, vos cheveux peuvent sembler moins lisses les premières semaines, le temps que le film s'élimine. Ce n'est pas un échec du produit, juste un retour à la fibre telle qu'elle est.
Faire le changement à votre rythme
Inutile de tout jeter d'un coup. Terminez votre flacon actuel, lisez sa liste, puis comparez avec celle de votre prochain achat. Si vous voulez essayer, notre après-shampoing liquide au chanvre existe en 200 ml, en Brut sans parfum ou en Lait de coco & Figue. Et si vous cherchez un soin plus nourrissant, notre soin capillaire solide à l'huile de prune peut compléter votre routine.
Vos questions sur une formule ou un ingrédient nous intéressent : écrivez-nous, nous y répondons avec plaisir.
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